ვალენტინო გარავინი სურდა ლამაზი ტანსაცმლის შექმნა იმ ქალებისთვის, ვისაც ამის საშუალება ჰქონდა. მუდმივად გარუჯული დიზაინერი, რომლის ხედვამ მდიდრული ცხოვრების წესის შესახებ მხოლოდ მის იახტასა და ღორების ცხოვრების წესს გადააჭარბა, გარდაიცვალა იანვარში. ასე რომ, აშკარა ლოგიკა იყო პირველი ნამდვილი პოდიუმის შოუს აღება მისი გარდაცვალების შემდეგ მოდის კვირეულის განრიგიდან და რომში დაბრუნება, სადაც ის ცხოვრობდა, მუშაობდა და გარდაიცვალა. მილანი და პარიზი ევროპული სტილის დედაქალაქებია, მაგრამ რომი უკეთესად გამოიყურება.
გარავინმა თითქმის 20 წლის წინ დატოვა საკუთარი ბრენდი. მაგრამ მისი სილამაზისადმი უნიკალური მიდგომა არ ყოფილა დაბრკოლების გარეშე მისი ყველაზე ბოლო მემკვიდრეებისთვის, ალესანდრო მიქელესთვის, რომელმაც მოდის სახლი 2024 წელს აიღო. "ეს რთული დნმ-ია, რადგან სილამაზე ყოველთვის იცვლება", - თქვა მან შოუს შემდეგ, რომელიც გაიმართა მე-17 საუკუნის Palazzo Barberini-ში. "ეს კოლექცია ვალენტინოს შესახებაა. ეს სილამაზეზეა. მაგრამ ეს [ასევე] არის დაძაბულობა მე და ბრენდს შორის, სილამაზე, რომლის თარგმნასაც ვცდილობ."
როგორც დიზაინერი, რომელიც ცნობილია იმით, რომ ჰარი სტაილსს მარგალიტებს აცმევდა გუჩისთვის და იყენებდა პასოლინის ლაიტმოტივს ციცინათელების სახით ფაშიზმის წინააღმდეგ საბრძოლველად ვალენტინოს პირველ შოუში, მიქელეს სილამაზის ტანსაცმლის იდეა ნაკლებად მარტივია. ამის საპირისპიროდ, გარავინი არ იყენებდა მოდას გენდერული თანასწორობის გამოსაწვევად, პოლიტიკური ცვლილებების გასაღვივებლად ან თუნდაც ტენდენციების დასაყენებლად. როგორც ერთხელ უთხრა New York Times-ს: "ეს ძალიან, ძალიან მარტივია. მე ვცდილობ ჩემი გოგონები განსაცვიფრებლად გამოვიყურებოდე."
ასე რომ, მიქელემ გააკეთა ის, რასაც ნებისმიერი კარგი იტალიელი ბიჭი გააკეთებდა და ამის ნაცვლად, მისი შემოდგომის/ზამთრის შოუ ნაწილობრივ მის დედას მიუძღვნა. 1980-იან წლებში, რომელსაც მიქელე აღწერს, როგორც "პოზიტიურობისა და მბზინავი ნივთების დროს", როდესაც ქალები მოულოდნელად "აკონტროლებდნენ თავიანთ ყოფნას და სხეულს", ეს იყო კოლექცია, რომელიც განისაზღვრება შეჯახებული ძვირფასი ქვების ტონებით, დიდი მხრებით და დაკიდებული ტუნიკებით, შეკრული აბრეშუმის თასმის ქამრებით. ჯინსი სპრეი-დაჭერილი იყო მჭიდრო, მაქმანით დამუშავებული კიდეებით, ხოლო კოლგოტები გამჭვირვალე და იისფერი იყო.
მიქელემ რომში, მოდისა და მოდის აკადემიაში ისწავლა, რომელიც ცნობილია კოსტიუმების დიზაინერების წარმოებით და არა მოდის დიზაინერების. აქ, ზოგიერთი საოცრად დიდი სამკაული და მანჟეტები მოწმობდა იმაზე, რომ მას არასოდეს უნახავს განსხვავება ორ პრაქტიკას შორის. ეს ასევე, ისევე როგორც მისი მუშაობის უმეტესობა, კარგი შემაკავებელია მაღალი ქუჩის ასლების წინააღმდეგ. საბოლოო სახე, გრძელი, დაბალი ზურგის კაბა ვალენტინოს ცნობილ წითელში, მას თავად ვალენტინოსთან აბრუნებს.
მაგრამ იყო კიდევ ერთი დროული ირონია ლოკაციაში. რომი 1950-იანი წლებიდან კინოვარსკვლავებისთვის შუქურაა. სწორედ აქ შეხვდა გარავინი ელიზაბეტ ტეილორს კლეოპატრას გადაღებისას და დაარწმუნა იგი პრემიერისთვის კაბის ჩაცმაში და სადაც მან დაიწყო ხანგრძლივი მეგობრობა თანამემამულე რომაელთან, სოფია ლორენთან, რომელმაც 1991 წელს ვალენტინოს ეცვა საპატიო ოსკარის მიღებისას.
არა მხოლოდ მან დაეხმარა Via Condotti-სა და ჰოლივუდის წითელ ხალიჩას შორის სატარიფო მილსადენის ჩამოყალიბებას არმანთან ერთად, არამედ მათ უფრო მეტი ქალი ოსკარის გამარჯვებული შემოსეს, ვიდრე ნებისმიერმა სხვა დიზაინერმა. ვალენტინო ასევე იყო ერთ-ერთი პირველი დიზაინერი, რომელმაც ოსკარის გამარჯვებულს ვინტაჟური კაბა ჩააცვა, როდესაც მან ჯულია რობერტსს 1992 წლის ვინტაჟური შავი კოუტორის კაბა ჩააცვა, 2001 წლის ცერემონიაზე, რომელშიც მან მოიგო ერინ ბროკოვიჩისთვის.
მიქელემ ვალენტინო აიღო მას შემდეგ, რაც გუჩი 7,5 მილიარდი ფუნტის ღირებულების არეულ, რეტრო ექსცენტრიულობად აქცია. კერინგი, მშობელი ჯგუფი, რომელიც ფლობს გუჩის, ამჟამად ყიდულობს ვალენტინოს. იმედი არის ის, რომ მიქელე იგივეს გააკეთებს ვალენტინოსთვის, სამუდამოდ დიორისა და სენ ლორანის ჩრდილში.
"ეს უცნაური მომენტია, როდესაც მოდის სფეროში მუშაობთ, როდესაც გარეთ ომია, ეს არ არის ადვილი", - დაასრულა მან კულისებში. "მაგრამ მე შემიძლია ამის გაკეთება და სხვა არაფერი."
