როცა ბამბუკის ტყიდან გამოვდივართ და მაღალმთიან ბალახიან ველზე შევდივართ, მარსელო უფრო სწრაფად იწყებს სიარულს. ჩვენს გარშემო, დილის ნისლში, მუქი მწვერვალები იჩენს თავს. ბალახები და ყვავილოვანი მიმოზას ბუჩქები ნამითაა დაფარული. რთულია წარმოვიდგინოთ, მაგრამ ეს ტერიტორია ორი წლის წინ დამანგრეველმა ხანძარმა გაანადგურა. მარსელო მას შემდეგ აქ არ ყოფილა და აშკარად ნერვიულობს. „აქ ძალიან იშვიათი ენდემური სახეობები გვყავს,“ ამბობს ის. „იმედია, გადარჩნენ.“ ამ დროს კოლიბრი ჩაუქროლებს გვერდით, ბანანის ფორმის ყვითელ-წითელ ყვავილს მიაშურებს. „პლანალტოს ჰერმიტი,“ ამბობს მარსელო. „მისი ნისკარტი ზუსტად ამ ყვავილს შეესაბამება.“
ჩვენ ბრაზილიის სანტუარიო დო კარასაში ვართ — 40 კვადრატული მილის ველური ბუნების თავშესაფარში, მინას ჟერაისის შტატში. ეს სახელი ბევრისთვის უცხოა ბრაზილიის გარეთ, მაგრამ მინას ჟერაისი, რომელიც სამხრეთით რიო დე ჟანეიროს და სან პაულოს შტატებს ესაზღვრება, ფართობით უფრო დიდია, ვიდრე საფრანგეთი და შვეიცარია ერთად. გარდა ამისა, მინას ჟერაისს უხვი მინერალური რესურსები, მზარდი მოსახლეობა და საოცრად მდიდარი ფლორა და ფაუნა აქვს, რაც მას საინტერესო ადგილად აქცევს კვლევისთვის.
XVII საუკუნის ბოლოს, სწორედ აქ დაიწყო პირველი თანამედროვე ოქროს ციებ-ცხელება (მინას ჟერაისის ოქრო ბრიტანეთის ინდუსტრიულ რევოლუციას აფინანსებდა), მაგრამ იმ დროინდელი მაღაროები ახლა საკამათო რკინის მადნის კარიერებმა ჩაანაცვლა — ორი ბოლო დამის კატასტროფის ადგილები, სადაც ასობით ადამიანი დაიხრჩო და მდინარის ხეობები დაიტბორა.
ამ ყველაფრის ზემოთ, მთის გრძელი ქედები ათასობით იშვიათი მცენარისა და ცხოველის სახლია, რომელთა ნაწილი მხოლოდ აქ გვხვდება, ბევრი კი მეცნიერებისთვის ჯერ კიდევ უცნობია. ტურიზმი ერთ-ერთია იმ მცირე ეკონომიკურ ალტერნატივებს შორის, რომელიც მაღაროებს უპირისპირდება და ამ უნიკალურ ეკოსისტემებს ღირებულებას და მომავალს აძლევს. სწორედ ამ მთაზე, პიკო და კანჟერანაზე, ვმოგზაურობ მეგზურთან და ბიოლოგ მარსელო ვასკონსელოსთან ერთად.
მწვერვალს რომ ვუახლოვდებით, მარსელო გამარჯვების ყვირილით მუხლებზე ეცემა. „აქ არის! Drosera graminifolia, ძალიან იშვიათი მცენარე.“ მეც ვიხრები და ვხედავ მწვანე წვერების პატარა ტყეს, წითელი წებოვანი საცეცებით დაფარულს. მათ შორის ორი ბუზი გაება და ნელ-ნელა იხილება. აღმოჩნდა, რომ Drosera მტაცებელია.
დღე ბიომრავალფეროვნების ბრწყინვალე ფერებში იშლება. მარსელო მთელი ცხოვრება აქ გაატარა და რამდენიმე ახალი სახეობა აღმოაჩინა. „მოკალი, ჩემი სახელითაა,“ სიცილით ამბობს ის.
მოგვიანებით, ტყეში ჩავდივართ, რომელიც ქვედა ფერდობებს ფარავს — ეს ატლანტიკური წვიმის ტყის ნარჩენებია, რომელიც ოდესღაც ბრაზილიის 580,000 კვადრატულ მილს ფარავდა, კოლონიურ ეპოქამდე მხოლოდ ამაზონის შემდეგ ყველაზე დიდი ტყე იყო. ამ ტყემ ადრეული სტუმრები, მათ შორის ჩარლზ დარვინი, აღფრთოვანებაში მოიყვანა. ამ ეკოსისტემის დაახლოებით 85% უკვე გაჩეხილია, მაგრამ დარჩენილი ტყეში სეირნობა მაინც საოცარი გამოცდილებაა: მორფო პეპლები ჩრდილოვან ბილიკებში ცისფერი ცის ცოცხალ ნაჭრებად დაფრინავენ, მარმოსეტები ზემოდან სტვენენ, ხოლო ფერადი ფრინველები ეპიფიტებით დატვირთული ხეებიდან აფრენენ. ყველაზე იშვიათი ფრინველები კი მიწაზე, ბამბუკის ბნელ კორომებში მცხოვრები გაურკვეველი ტაპაკულოებია. მარსელომ, როცა ჯერ კიდევ მაგისტრატურის სტუდენტი იყო, ახალი სახეობა — კლდის ტაპაკულო — აღმოაჩინა. მისთვის და ჩემთვისაც სასიხარულოდ, ამ ფრინველს და სხვებსაც ვხედავთ.
პარკი თავდაპირველად მისიის სადგურად შეიქმნა დაახლოებით 1770 წელს, ახლა კი კერძო ბუნების ნაკრძალია. სანტუარიო დო კარასა ასევე ქვია ქვისგან აშენებულ ყოფილ სემინარიას, სადაც ვრჩები — აქ საუზმე დიდებულად მზადდება (თვითონ უნდა შეწვათ უზარმაზარ შეშის ღუმელზე). მთავარი მიმზიდველობა კი მანედიანი მგლებია — იდუმალი ცხოველები, რომლებიც საკვებად სამლოცველოს კართან მოდიან. ის მომენტი, როცა უზარმაზარი მანედიანი თავი ლიქენით დაფარული ქვის ბალუსტრადის უკან გამოჩნდება, თითქმის ხელის შეხების მანძილზე, ერთ-ერთი საუკეთესო ველური ბუნების შეხვედრაა, რაც შეიძლება შეგხვდეთ.
კარასიდან სამხრეთით, გზებზე მაღაროების სატვირთოები წითელი მტვრით დაფარულია და გავდივართ ხეობას, სადაც 2015 წელს დამი ჩამოინგრა, 19 ადამიანი დაიღუპა და 44 მილიონი კუბური მეტრი ტოქსიკური ნარჩენი მდინარის სისტემაში ჩაედინება. ამ კატასტროფის მიუხედავად, იგივე კომპანიის, ვალეს, მეორე დამი ახლოს, ბრუმადინიოში, ოთხი წლის შემდეგაც ჩამოინგრა — ამჯერად 272 ადამიანი დაიღუპა. ჯერ არავინ დასჯილა. ევკალიპტის კორომებში ვხედავ ხეობის ფსკერს, რომელიც უსიცოცხლო წითელი ტალახითაა დაფარული.
და შემდეგ, როგორც ბრაზილიაში ხშირად ხდება, მწარე გამოცდილებას ტკბილი მოჰყვება. მთის უღელტეხილს გადავდივართ და ციცაბო, ქვაფენილ გზაზე ჩავდივართ ბრაზილიის პირველი ოქროს ციებ-ცხელების დროს შექმნილ ძვირფას ქალაქში — ოურო პრეტოში. ვსტუმრობ რამდენიმე ბაროკოს ეკლესიას, სადაც ყველა ქანდაკება ოქროთია დაფარული, ყველა ჭერი ანგელოზებით და ქერუბიმებით ცოცხლობს.
მთავარი მოქანდაკე ადგილობრივი იყო — ალეიჟადინიო, მონად დაბადებული აფრიკელი დედისა და პორტუგალიელი მშენებლის შვილი. მისი მხატვარი კოლეგა, მესტრე ატაიდე, ეკლესიის დიდებულ ნავის ჭერზე მრავალი აფრიკული და შერეული რასის სახე გამოსახა, რაც იმ საზოგადოების რთულ ბუნებას ასახავს, სადაც სასტიკი მონობა გავრცელებული იყო, მაგრამ შერეული ურთიერთობები მაინც იყო მიღებული.
დასავლეთით, ვსტუმრობ ცნობილ ხელოვნების ცენტრს და ბოტანიკურ ბაღს — ინჰოტიმს, შემდეგ ფუტკრების თავშესაფარს (კიდევ ერთი შესანიშნავი საუზმე) და იდილიურ აგრო-ფერმას — ყველა ეს მცდელობა შტატის ეკონომიკაზე მაღაროების გავლენის შესუსტებას ემსახურება. ასევე, გვიან ღამით ვახშამი მაქვს ბრუმადინიოს ქალაქში, შეფ მარსელასთან, კულინარიის ჯადოქართან, რომელმაც ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური და სახალისო ვახშამი მოაწყო — შტატის ცნობილი სამზარეულოს ნამდვილი ტურნირი. (წინასწარ დაჯავშნეთ ინტიმური Alquimista Bistrô Secreto, სადეგუსტაციო მენიუებით მაქსიმუმ რვა ადამიანისთვის.)
სამხრეთით, მონობის თემა კვლავ იჩენს თავს. ვსტუმრობ კილომბოს — სოფელს, სადაც გაქცეული მონები დასახლდნენ და უნიკალური აფრო-ბრაზილიური კულტურა შექმნეს. ლანჩზე (გემრიელი ლობიოსა და ღორის ხორცის სტიუ, სახელად ფეიჟოადა — ეროვნული კერძი) ფაბის რესტორანში, ის მეკითხება, მინდა თუ არა „ფერმა“ ვნახო. აღმოჩნდა, რომ ეს ისტორიული ფაზენდაა, საიდანაც მისი წინაპრები გაიქცნენ. მასთან ერთად მივდივართ მის მოხუცი დეიდასთან, მაურენასთან, რომელსაც ალცჰაიმერი აქვს, მაგრამ ყოველთვის მღერის და იღიმის.
ფერმა ლამაზი ორსართულიანი ქვის სასახლეა, თეთრად შეღებილი კედლებით და ლურჯი ფანჯრის ჩარჩოებით, ველური ჯუნგლების გაშლილში. ფართო ქვის კიბე ეზოში ჩადის — „აქ სჯიდნენ მონებს,“ ამბობს ფაბი. მისი 99 წლის ბიძა, როგორც მითხრა, ვეღარ უძლებს აქ მოსვლას. „ბავშვობაში საშინელი ამბები ესმოდა ბებიებისა და ბაბუებისგან, რომლებიც მონები იყვნენ. ახლა, თუ მოდის, ყვირილის ხმა ესმის.“
მონობის გაუქმება ბრაზილიაში გვიან, 1888 წელს მოხდა. ქვეყანამ 4 მილიონზე მეტი ტყვე მიიღო — თითქმის ნახევარი ტრანსატლანტიკური ვაჭრობის საერთო რაოდენობისა. 1830-იან წლებში, ჩარლზ დარვინი, რომელიც ბრაზილიის ბუნებით იყო აღფრთოვანებული, ამ საშინელებამ შოკში ჩააგდო. „სისხლი გიდუღდება... როცა ინგლისელებისა და ამერიკელების თავისუფლების ხმამაღალი ლოზუნგი გახსენდება... რომლებიც ამ ყველაფერში ასე დამნაშავენი არიან,“ წერდა ის. შესაძლოა, მაშინდელ აშშ-ის პრეზიდენტ ენდრიუ ჯექსონს გულისხმობდა, რომელიც თავის გაქცეულ „ქონებას“ დამატებითი წამებისთვის ჯილდოს აძლევდა.
ბრაზილიაში ემანსიპაციამ ტანჯვა არ დაასრულა. უსახსრო, უმუშევარი და უქონო გათავისუფლებული მონები ქალაქებში ჩავიდნენ და სლუმებს — ფაველებს — შეავსეს.
ფაზენდაში, ტყვეები სახლის ქვეშ ბნელ სარდაფში ჰყავდათ. ყველანი შევდივართ. ღამურები დაფრინავენ. იატაკზე ძველი ხის ნაჭერია, რომელიც, ფაბის აზრით, ოდესღაც წამების ბოძი იყო. დეიდა მაურენა მხიარულად იცინის.
მას შემდეგ, რაც ალცჰაიმერი დაემართა, ბავშვობის საშინელი ამბები დავიწყებულია — ალბათ, მისი ბედნიერი ღიმილის საიდუმლო. მასთან ერთად მეორე სართულზე ავდივარ ელეგანტურ კოლონიურ მისაღებში. ფანჯრის რაფაზე კისკადის — ბუზიჭერის — ბუდეა, მშობელი ფრინველი კი გარეთ, ღობეზე, ყოფილი მონების სადგომის გვერდით ზის. ნისკარტში მკვდარი ხვლიკი აქვს. ფრინველი კი მაინც გამუდმებით ურტყამს თავის ნადავლს ხის ნაჭერს. დეიდა მაურენა, ისევ ღიმილით, მშვიდად მიდის და თავისთვის Ave Maria-ს მღერის.
მოგზაურობა ორგანიზებული იყო ლათინური ამერიკის ექსპერტი Sumak Travel-ისა და ბრაზილიის სპეციალისტი Viare Travel-ის მიერ, რომელიც მინას ჟერაისში ხუთდღიან ინდივიდუალურ ტურს სთავაზობს £1,050-დან, აეროპორტის ტრანსფერებით, ფრინველების დაკვირვებით სანტუარიო დო კარასაში, ოურო პრეტოს ქალაქის ტურში, კილომბოს ტურში, ინჰოტიმის ბაღებში და რამდენიმე კვებით. TAP Air Portugal მანჩესტერიდან და ლონდონიდან ბელუ ჰორიზონტეში ლისაბონის გავლით £1,082-დან დაფრინავს. „A Field Guide to the Birds of Brazil“ ავტორი ბერ ვან პერლო, გამომცემლობა OUP; „A Field Guide to Larger Mammals of South America“ ავტორები რიჩარდ ვები და ჯეფ ბლინკოუ, გამომცემლობა Wild Guides.
